jueves, 12 de septiembre de 2013

Recuperación de bicicleta de paseo Gimson años 70

Presentación del modelo e historia de la adquisición

Os presento un artículo donde mostraré la recuperación de una bicicleta Gimson de paseo, de ruedas de 28" de, calculo, los años 70, o quizá últimos de los 60.


Comienzo una foto de ella tal y como la tenía:

Bici general

Ahora vamos con un poco de historia de cómo me hice con esta bici y qué me llevó a intentar recuperarla por mí mismo:

En la casa del pueblo bajé del desván esta bicicleta. Perteneció a un tío mío. Llevaba muchos años viéndola ahí cuando subía al desván y siempre me llamaba la atención.

La bicicleta estaba sin guardabarros, sin frenos, tenía el sillín original algo deteriorado y el manillar también. Yo cambié el sillín por uno de una BH y le puse el manillar azul que se ve en la foto.



Además de eso, le puse unos frenos, los que se ven en la foto general. Además de eso le cambié las recámaras y aproveché las cubiertas y llantas que ya traía la bicicleta. La estuve usando muchos años para moverme por el pueblo y para irme al pueblo de al lado a comprar cosas y la verdad que funcionaba bien.

Pero en el año 2011 decidí traerme la bici a Madrid, porque aquí la sacaría más partido al no haber tantas cuestas como en el pueblo. Ya que la bicicleta no tiene marchas.



piñon

Entonces la metí en el coche y me la traje para Madrid.

Lo primero que pensé fue en hacerle una revisión en alguna tienda para que me la ajustaran y me la dejaran bien. La llevé a una tienda cercana a donde vivo y después de hablar un rato con el hombre le convenimos en que me la daría un repaso general. 


Al día siguiente el hombre me llamó y me dijo que no podía arreglarme la bicicleta y que fuera a recogerla. Me argumentó que no tenia herramienta para hacer algunas cosas y que no iba a comprarla sólo para hacerme a mí la revisión. Que eso no le salía en cuenta. Como no iba a arreglarme las ruedas, me dijo que eso lastraría la bici y que no podría ajustar bien los frenos por ello. Con lo cual que la recogiera. Fui a recogerla y me puse a hablar con él y terminó diciéndome una frase más o menos así: "Tira ese cacharro a la basura y cómprate una mountain bike, que tiene marchas. Mira, yo tengo una aquí de 2ª mano por 80€"


Me volví a casa algo confundido y después de pensar mucho y consultar el tema, decidí no comprarle la MTB e intentar arreglar yo la bicicleta. Fue así como descubrí el blog de reciclone y la web de cicloclasica y comencé a investigar sobre la restauración o recuperación de la bicicleta clásica.

 Una vez decidido comencé por buscar cómo era mi bicicleta originalmente. Fue cuando encontré en el blog de reciclone el catálogo que tiene colgado de Gimson

Hay una foto donde vienen bicicletas semejantes a la mía:



Después de mucho estudiar la hoja del catálogo y compararla con mi bici llegué a la conclusión de que la mía correspondía a la que está en la parte de abajo de la fotografía, que es roja y aparece como "Referencia 102 Bicicleta Turismo". Llegué a esa conclusión al comprobar que el plato no tenía guardacadenas ni tenía ninguna arista en el cuadro para atornillarlo.

plato

He colgado esa foto porque iba a tener cosas de las 3:

 La roja, porque así era mi bici originalmente nada más que en azul. 
 La de freno de varilla con nombre "Referencia 107 - semilujo Bicicleta paseo varillas" porque los guardabarros que posiblemente consiga, no serán azules sino cromados, con lo cual en ese sentido se parecerá a esta. También querría instalarle un portaequipajes como tiene esta. 
 La azul con frenos de cable, la he puesto porque azul es el color de mi bicicleta y se parecerá a esa salvo en el guardabarros y el guardacacenas.

detalle cuadro

Como podéis comprobar, la pintura se encontraba en perfecto estado, tiene algunos raspones, pero la dejaré así porque la bici está bien de pintura y ninguna pintura me aguantará tanto como esta 

cuadro calca

Tampoco las calcas estaban en mal estado.



con lo cual le cambiaré el sillín por uno que ya tengo comprado, un Orbea Preferido. Pondré un manillar nuevo de tipo paseo, le compraré unos frenos mejores. La desarmaré y engrasaré las piezas de la dirección y los pedales y trataré de desoxidar las piezas que estén oxidadas. 


Empezando a desarmar la bicicleta

Después de quitar las ruedas y desmontar los bujes de las ruedas, intenté desmontar la dirección.

Le quité al manillar las manillas de los frenos y los frenos los desatornillé del cuadro. El siguiente paso es aflojar el tornillo con cabeza hexagonal que sujeta la potencia a la horquilla y aflojarlo todo.

Aquí encontré el primer problema, la cabeza hexagonal del tornillo estaba un poco machacada y al ponerle la llave e intentar girarlo, la llave resbalaba. De todas formas el tornillo estaba muy duro.

Por consejo externo compré una alicate de presión como el de la figura
alicate de presión


Apreté bien el alicate a la cabeza hexagonal y forcé el giro. Tanto tanto forcé que sonó un "clac" y oí algo que caía por dentro de la horquilla. Resultado había roto la potencia y el tornillo que la sujeta a la horquilla.

piezas rotas

El trozo de potencia que quedó dentro, parecía que estaba pegado a la horquilla. Este problema suele darse en este tipo de potencias en que queda soldada al cuadro por efecto del óxido.

Cómo podéis ver en la foto, hay algo dentro de la horquilla:

trozo de potencia dentro de horquilla

Luego ya desaflojé las tuercas que sujetan la horquilla al cuadro y recogí los rodamientos que cayeron al suelo.


despiece de dirección de la bicicleta

En el trabajo algunos compañeros me aconsejaron que metiera la horquilla en Coca-Cola y cuando llevase tiempo y se separasen las piezas, le diese martillazos ayudado con un destornillador. Decían que la Coca-Cola separaría las dos piezas si estas estaban oxidadas juntas.

Así que sacrifiqué una botella de medio litro de Coca-Cola Cero, le he rajado la boca, para que entrara la horquilla y la he puesto a remojo

horquilla en coca-cola

Al final del día, cogí un martillo y un destornillador y metida dentro de la botella aún la he dado algunos golpecitos. He notado que cedía. La he sacado he escurrido la Coca-Cola y he seguido dándole martillazos (con cuidado, eso sí) hasta que ha salido. Y he aquí el resultado:

potencia entera


El siguiente paso fue desmontar la transmisión.

Para ello aflojé las tuercas de las bielas y las separé del eje pedalier. Intenté desarmar los pedales, pero aflojando la tuerca que está en el lado contrario del unión con la biela sólo conseguí encontrar otra tuerca. La aflojé también y no conseguía que saliera el pedal. Entonces, como no conseguí nada, lo volví a dejar como estaba.

Así quedó el despiece. Esta es una foto trucada para que se vean todas las piezas de las transmisión. Cuando consiga abrir el pedalier colgaré más fotos.

Despiece de la transmisión

Y finalmente el cuadro quedó así. 

cuadro de la bicicleta.


Siguiente paso: Extraer el pedalier.


Con un martillo y un destornillador, le doy golpes a la anilla que cierra la contratuerca hasta que la aflojo

Quitando la pieza circular de las muescas.

Luego con una llave inglesa ajustada bien a la siguiente pieza se ha aflojado:
 


Una vez quitada esa pieza, y con cuidado de no perder los rodamientos queda al descubierto el eje pedalier:



Y por fin tenemos fuera el eje pedalier. Le limpio toda la grasa que tiene encima:

eje pedalier

Buscando en el foro de cicloclasica, he encontrado este sobre Eje Pedalier. Mirando esta tabla y midiendo:
tabla de ejes pedalier

Me he enterado de que mi eje Pedalier es de los llamados "de manga ancha" y del tipo A-16 con 35 mm en el lado izdo, 55 mm en el centro y 45 mm en el derecho


Desensamblaje del sillín de cuero

Ahora voy con el tema del sillín. El que tenía hasta ahora la bicicleta era de una BH de niño. Así que busqué por internet y encontré un vendedor que me ofrecía un "Preferido" de Orbea. Como no encontré ninguna persona que vendiera un sillín de Gimson se lo compré.


sillín

El sillín tenía el armazón metálico y los muelles oxidados y el cuero no muy cuidado que digamos


.sillín de perfil
Armazón metálico del sillín y muelles

Así que me puse manos a la obra y comencé a desarmar el sillín. Empezando por quitar algunos de los remaches y luego quitando las tuercas que unen los muelles grandes al armazón metálico.

Una vez despejada la zona de los remaches, con un "Dremmel" de otra marca y de menor potencia, comencé a taladrar los remaches poco a poco y fueron cediendo.

taladrando remaches


Una vez quité todo, pude comprobar que entre el cuero y el armazón hay una parte de goma que protege el cuero de los muelles pequeños. Luego junté todas las piezas que componen el sillín:
Despiece del armazón metálico del sillín y los muelles.

Cuero del sillín y protector

Como podéis ver, tanto el cuero como la parte metálica necesitan un repaso. Pronto se lo daré junto a más piezas metálicas en el ácido oxálico.






Eliminación del óxido de las piezas con Ácido Oxálico

Y ya por fin, tocó desoxidar las piezas. 

Lo primero de todo, especialmente para la gente que sea de Madrid y alrededores, me gustaría decir dónde he conseguido el ácido oxálico. No para dar publicidad al sitio (que no la necesita) sino para si alguna vez alguien de Madrid no sabe dónde comprarlo que pueda encontrarlo fácilmente:

Lo compré en la calle Desengaño 22, en la tienda de material químico Manuel Riesgo. Me costó a 3,84€ el kilo.

Como bien explica Reciclone en esta entrada, se echan 1 ó 2 cucharadas de ácido por cada litro de agua que hemos echado al recipiente.

Como yo usé 12 litros de agua, eché 21 cucharadas (para estar entre 1 ó 2 cucharadas).

Aquí pongo la foto del antes del ácido, con todas las piezas que metí. Falta la cadena, la cual decidí meterla después:

Piezas oxidadas antes de pasar por el oxálico

Aquí una foto del proceso en marcha:

proceso en marcha

y el resultado 36 horas después:

piezas desoxidadas

Los muelles grandes del sillín y el hierro que los une están impregnados también con pintura plateada, así como los pedales. (Los pedales algo más que impregnados.)

Y también una foto con los muelles del armazón colocados:

muelles enganchados

Cuando se ha usado, el ácido oxálico hay que llevarlo a un punto limpio. Es contaminante.



Pintando las piezas del sillín, hidratado del cuero y posterior ensamblaje

Para las piezas desoxidadas del sillín, ante lo caro que es volver a cromarlas, decidí pintarlas de pintura plateada.

He usado Pintura Titán Aluminio



http://www.decanorte.com/productos/titan-esmalte-aluminio_892229_4.html

Cuando saqué las piezas del sillín del ácido oxálico, como los muelles tenían algunas partes negras (partes donde el óxido se había comido el cromado. Al quitar el óxido se quedan con ese color negro).  Como aconseja Reciclone aquí las froté con un trapo impregnado con pintura de plata.

El resto de las piezas las pinté con una brocha pequeña, para ver cómo quedaban. Pinté la pieza que va remachada en la parte de atrás, la pieza que une los muelles largos con los cortos y la pieza principal donde tiene: la pieza que va remachada en la parte de delante del sillín, y los hierros donde se ponen los muelles. Cuando las pinté, las colgué de los muelles y las tendí para que se secaran:

piezas puestas a secar

Y esta tarde he pintado los muelles, el resto del armazón general y los hierros que le enganchan a la tija y le centran, además de la cabeza de los tornillos que están en la parte de abajo de los muelles. Sólo en la cabeza, porque no quiero que se deteriore la rosca.


Así quedaron semejantes a cromadas sin estarlo.

resto piezas sillín



Sigo con la hidratación del cuero del sillín. Es una tarea que se puede hacer casi en cualquier momento

parte de cuero del sillín con los productos de hidratación

Usé el famoso bálsamo para cuero, hecho con ceras naturales y aceite de jojoba del Eroski, recomendado entre otros por Reciclone.

Lo que hago es 

 Impregnar el cepillo de dientes de bálsamo y extenderlo por todo el sillín.


     
       (foto obtenida a posteriori)

 Esperar unos minutos para que penetre

     
       (foto obtenida a posteriori)

 Con un trapo frotar el sillín y retirar el bálsamo.

     
       (foto obtenida a posteriori)

Todo esto hacerlo muchas, muchas, mucha veces.

La grasa de caballo la uso para la parte de abajo. Mi intención es hacer el mismo proceso que con el bálsamo, pero hubo veces que de lo seca que estaba se chupó la grasa de caballo y no la pude retirar. De grasa de caballo he dado bastante, eso sí, sólo en la parte de abajo.

La piel del sillín queda suave y huele bien.


Como yo no tengo remachadora, llevé el sillín a remachar. Antes de desarmar el sillín había ido a una mercería del barrio donde crecí, en Getafe, que el dueño tiene una máquina de remachar y le pregunté si me podría remachar después de la restauración el sillín. Me dijo que sí, aunque algunos de los remaches no los tenía muy claros por el ángulo en que estaban.

Por si alguien es del sur de Madrid o quiere desplazarse voy a poner la dirección de la mercería:

Droguería Mercería Nieves
Calle Leoncio Rojas 2
28901 Getafe (Madrid)

MAPA

Pues allí que me fui con el cuero y todas las piezas.

Primero me colocó la pieza de atrás que lleva 6 remaches. OJO!! Hay que tener la precaución de dejar metidos los tornillos que más tarde sujetarán los muelles grandes porque sino habrá que desremachar. Los remaches que quedan atrás los tuvo que poner al revés por cuestiones de la forma del sillín y de cómo tenía colocada la máquina de remachar (la tenía fijada al mostrador y no se podía mover). 

También coloqué los muelles largos para que quedasen ya colocados, pero de tanto mover el sillín se fueron cayendo algunos.

remachando

Esa parte fue la parte facil, porque los ángulos eran más o menos buenos. Como se ve en la siguiente foto los remaches están al revés, pero siguiendo una simetría, ya que los de los laterales están al derecho. Quedaba bastante chulo, la verdad. En la siguiente foto pueden observarse además los tornillos que hay que dejar metidos antes de remachar:



Y siguió con la parte delantera que lleva tres remaches. Estos costaron más que los otros 6. El que está en la punta de delante del sillín se metió más o menos bien, los otros dos fueron más costosos, sobre todo el último. Todo ello debido a la estrechez. Aún así, después de mucho luchar consiguió su objetivo y remachó todo el sillín:



El sillín por fin quedaba completamente remachado 


El siguiente paso, volver a poner todos los muelles:

Primero los más largos, los que se habían descolocado en el proceso de remache.



Luego los más pequeños que se colocan delante del todo:



Lo siguiente es colocar la pieza central que sujeta todos los muelles y unirla a los pequeños que son los que menos elásticos son, o sea, los que más resistencia oponen a ser estirados y son más complicados.



Lo siguiente es enganchar los muelles largos a la pieza central. Después de probar varias formas, decidí colocar primero los que están en el centro, que están más cerca y costará menos engancharlos. Así también aprovecharé la fuerza que vayan haciendo al estar enganchados para que me vaya dejando poco a poco la pieza central más cerca de los muelles largos.



Luego sigo colocando los muelles hacia afuera por los dos lados. Son los inmediatos más fáciles y también ayudarán a traer la pieza central hacia abajo



Y así seguí con los muelles hacia afuera



Hasta que por fin tuve colocados todos los muelles:



Y ahora sigo con los muelles grandes y el armazón:

Primero hay que colocar las arandelas que tenemos en los tornillos que dejamos colocados al remachar.



Luego se encajan los hierros en forma cilíndrica sobre las arandelas presionando bien para que queden pegados.



Luego se coloca uno de los muelles sobre su correspondiente barra, tratando también de que queden dentro, ajustados. Se le coloca la tuerca y con los dedos y ayudándose de algo (como un boli o un lápiz) que evite que se caiga la tuerca, se aprieta un poco con los dedos para que quede dentro de la rosca.



Curiosamente la tuerca tenía 16mm, la misma medida que la llave de bujes que tengo. Aprovechando también que la llave es más fina, entraba mejor entre el muelle y conseguí apretar la tuerca bastante, luego girando el muelle se apretó del todo.



Siguiendo el mismo proceso coloqué el otro muelle



Luego coloqué le hierrecito que une los dos muelles grandes, sobre ello la otra parte del armazón y atravesé cada extremo con su correspondiente tornillo.



Al igual que en el otro muelle, hay que poner la tuerca con los dedos y apretarla un poco para luego ir con la llave de bujes y apretar el resto:



Pero esta vez, por cómo estaba colocado el muelle, la llave de buje no podía dar la vuelta bien al apretar y no he podido apretarlo del todo. Con lo cual he tenido que usar otro método menos ortodoxo: La llave de presión. He enganchado la llave de presión a la cabeza del tornillo y aprovechando que la tuerca quedaba atrapada por el muelle he girado hasta que se ha apretado todo. Ha dejado algunas muescas, pero no ha quedado mal.



Y así ha quedado montado el armazón del sillín:





Ahora queda la última parte, que es poner el sistema que une el sillín a la tija:

Comenzamos armando poco a poco el conjunto. Primero armo la nuez del sillín:


Atravieso la rosca



Luego introducimos por los extremos de la rosca, tal que quede pegada a al pieza por la zona rugosa, las piezas laterales:



Luego colocamos ese conjunto que hemos armado entre las dos barras del armazón que lo sujetarán tal y como se muestra en la figura siguiente:



Por último se colocan las otras piezas metálicas al otro lado del armazón, para cerrar la pieza y se colocan a cada lado las tuercas para que presione y quede todo colocado.



Y por fin queda el sillín ensamblado del todo:

Y por fin tengo el sillín ya acabado. Ahora muestro algunas fotos desde distintos ángulos:














Desmontaje, engrasado y montaje de los pedales clásicos

Antes de explicarlo todo, haré una explicación del interior del pedal:



Como se puede ver en la ilustración anterior (Sacada del libro "Manual práctico del ciclista" de Simeón Rabasa) el pedal tiene 2 puntos donde se apoyan los rodamientos. Esos dos puntos son los que hacen rodar al pedal.

En la parte más próxima a la biela, el eje del pedal descansa sobre el pedal en sí. Entre estos dos hay rodamientos que permiten el giro.

En el otro extremo, en la parte exterior existe un mecanismo de contratuerca que hace que el pedal esté cerrado y no se desafloje al girar. El cono es la parte que descansa sobre los rodamientos, detrás de él tiene una arandela y una tuerca que se aprieta contra el cono y la arandela para que quede bloqueado y el pedal cerrado. Luego tiene un tapón que protege la contratuerca.

Todo esto es el mecanismo de un pedal clásico. Ahora sigo con la explicación de lo que hice:
 
1.-  Quito la tuerca principal que lo cubre todo. En la foto no lo hago con la mejor herramienta, pero estaba flojo ya y fue lo primero que pillé. Se supone que hay que hacerlo con la inglesa pequeña con la que quito la tuerca


 

2.- Al quitar la tuerca que lo cubre todo, observo que tiene otra tuerca, debajo de ella una anilla y debajo el cono. Aunque el cono, no se ve.



3.- Quito la tuerca que está sujetada al eje de la viela que atraviesa el pedal.




4.- Una vez quitada la tuerca, veo que hay una anilla de las que tienen una muesca que sirve para que pase por un canal practicado en la rosca del eje de la viela que atraviesa el pedal.



5.- Con la ayuda de un destornillador apalanco un poco para que la anilla vaya saliendo del pedal hasta que puedo sacarla con los dedos.



6.- Una vez sacada queda a la vista el cono

el cono tiene esa forma, para que la parte que está curva sirva para sostener los rodamientos y ayude al giro del pedal.

7.- La extracción del cono la hice de una forma un poco menos ortodoxa. El cono no es del todo redondo, sino que está achatado por dos lados que permiten introducir algo que mueva el cono y lo desenrosque. Como no tengo ninguna llave especial para conos, cogí un destornillador plano y metí la punta por el hueco achatado el cono y lo hice girar. Cuando alcanzó una altura suficiente como para poder sacarlo con los dedos, lo saqué con los dedos y quedaron a la vista los rodamientos.



Parecía que faltaba algún rodamiento.

8.- Con mucho cuidado, para no peder rodamientos extraje el armazón del pedal y junté los rodamientos. Aquì podéis ver una foto del despiece de un pedal:

Despiece pedal


9.- Como parecía que faltaban rodamientos en los pedales fui a una tienda de bicis donde me regalaron un puñado de rodamientos como los que usa el pedal y pude seguir con el mantenimiento. Ahora tocaba limpiar las piezas y engrasar las partes donde hay rodamientos. Cogí el tubo de grasa y eché un poco en el hueco del armazón del pedal que va pegado a la biela:

echando grasa al pedal


Con el dedo enguantado extendí la grasa por el hueco




10.-  Con más cuidado todavía coloqué los rodamientos impregnados en la grasa para que se sujetasen y no se cayeran. No dejé ni un hueco libre, rellené todo de rodamientos


rodamientos engrasados en el pedal

11.- Introduje el eje de la biela que atraviesa el pedal y lo junté bien al armazón del pedal y los rodamientos que acababa de colocar.



12.- Volví a repetir la operación con el otro extremo del pedal: Rellené de grasa, extendí, coloqué los rodamientos, puse más grasa y apreté el cono contra el armazón.

apretando el cono

Primero con los dedos y cuando no pude con el destornillador y girando el pedal. El cono quedó colocado de tal forma que permitía el giro del pedal.

Cono colocado

13.- Luego coloqué la anilla pegada al cono

colocando la anilla

14.- ... Y apreté la tuerca que sujeta todo el mecanismo. Para ello hay que apañárselas para sujetar el cono, con un destornillador o algo finito y apretar la tuerca para que quede atrapada contra la anilla y el conjunto no se mueva.

colocando la tuerca que sujeta todo

15.- Coloqué la tuerca que tapa todo y quedó el pedal montado y engrasado.

pedal montado

Repetí el mismo proceso para el segundo pedal y ya están montados los dos.


Barnizado antióxido para cuadro y horquilla

Ahora le toca el turno al barnizado protector de metal para las piezas de la bici.
Usé un barniz para metal que compré en el Leroy Merlín, de la marca 3v3



http://www.v33.es/pintura-especial-hierro/f.-barniz-metal,330.html?&vars=cHJvZHVpdF9pZD0zMjk%3D
En las instrucciones ponía que había que removerlo con un palo y luego extender. Yo usé una brocha pequeña para barnizar el metal.

Barnicé el cuadro:

barnizando cuadro

Barnicé la horquilla:

barnizando horquilla

Aquí podéis ver todo las piezas barnizado.



En las instrucciones del bote dicen que hay que dar varias capas lijando entre cada una de ellas y la siguiente, l
o hice con tela metálica fina.


Luego repetí las operaciones para darle varias capas. Así el cuadro y la horquilla estarán protegidos contra el óxido.



Engrasado y montaje de una dirección de contratuerca.

Antes de meterme con ello me gustaría explicar las conclusiones que he ido sacando al realizar todo esto:

La dirección de una bici se fundamenta en apoyar la parte del cuadro que es atravesada por la horquilla sobre esta misma (la horquilla) mediante 2 puntos por medio de rodamientos que produce que la rueda pueda torcerse a izquierda y derecha.

Esta imagen ilustrará un poco lo que digo:



En ella podéis ver cómo los rodamientos se colocan sobre la horquilla, se introduce el cuadro y se colocan más rodamientos encima del cuadro y se instala otra tuerca que se cierra sobre el cuadro permitiendo que todo gire.

También puede observarse el sistema de contratuerca en el cual se ajusta la tuerca de abajo en la posición donde el giro se realiza bien, se introduce una arandela que no va atornillada sino que se desliza aprovechando una abertura que tiene la barra de la horquilla y se pone la tuerca final encima y se aprieta bien. Así se consigue que por presión la tuerca que va sobre los rodamientos no se mueva al girar la rueda.

Ahora me meto ya de lleno en lo que hice:

Lo primero fue engrasar con grasa con teflón la parte de abajo de la barra de la horquilla




y también la cazoleta inferior del cuadro:




coloco cuidadosamente, sin que se caiga ninguno (alguno siempre se cae, ) los rodamientos en la parte inferior de la barra de la horquilla:




Luego echo un chorro de grasa a lo largo de la barra de la horquilla




Siguiente paso, introduzco la horquilla a través del cuadro




hasta que queda bien ensamblado. Tengo que dejarlo bien sujeto para que no haya holguras en la unión



Mientras engraso el resto de partes, tengo que conseguir 2 cosas:

  Que no se me desarme el ensamblado
 Tener hueco para engrasar la cazoleta de arriba del cuadro

Así que como "posición auxiliar" puse la tuerca que irá al final arriba del todo sobre la cazoleta para así sujetar el ensamblado y tener espacio para echar grasa.



con el ensamblado bien sujeto engraso la tuerca que irá sobre los rodamientos de la cazoleta superior del cuadro



coloco tranquilamente los rodamientos (en esta parte tuve que levantar un poco la tuerca que sujetaba todo para que cupieran) y enrosco la tuerca para encerrar a los rodamientos.




y así el ensamblado queda colocado. La tuerca se apretará lo suficiente como para que el giro se haga bien. Y se dejará quieta en esa posición.




Le llega el turno a la arandela que va entre las dos tuercas. Esa arandela se desliza por la barra de la horquilla aprovechando una especie de achatamiento que tiene practicada la barra y aprovechando una parte "no circular" de la misma que encaja perfectamente.




Luego se enrosca la tuerca final (la que usamos para sujetar el ensamblado antes)  hasta dejarla bien prieta y haciendo que la unión de las tres piezas no se mueva a pesar de que el manillar gire.



Y así queda la dirección de la bicicleta instalada.




Limpieza e instalación de la transmisión

Ahora le va a tocar el turno a la transmisión. Lo primero es limpiar un poco las piezas que contiene esta parte de la bicicleta. Así que comienzo con la anilla que cierra todo que estaba un poco sucia. Para limpiar esto usé una técnica que he aprendido, y que funciona bastante bien, para limpiar cromados: Usar limpiavitrocerámicas y un Nanas:

Primero impregno la pieza con limpiavitrocerámicas (de ninguna marca en especial, el más barato que encontréis)




Luego rasco con el nanas (o con tela metálica finita) las partes sucias u oxidadas (que no tengan el óxido muy muy profundo)



Y finalmente se limpia con un trapo todos los restos que quedan, si se necesita, se repiten los dos primeros pasos.

Luego impregné de desengrasante un palillo de los oídos para limpiar los huecos que tiene la anilla.



y los limpié



y finalmente quedó más limpita:



Luego seguí con los rodamientos que lleva. Los quité la grasa antigua también. Para ello impregné un trapo con desengrasante:



y limpié rodamiento por rodamiento



hasta que tuve los 22 rodamientos (11 a cada lado) limpios y brillantes.



La pieza negra que va debajo de la anilla también la limpié en su día de grasa, usando un trapo con desengrasante hasta que quedó limpia, pero olvidé sacar fotos.


Con las piezas ya limpias me dispuse a montarlo todo. El primer paso fue echar grasa por dentro de donde va el eje para ponerla en la pieza que no conseguí quitar





Coloqué la grasa con un dedo enguantado y luego puse los rodamientos (11) sobre la grasa para que quedasen quietos y colocados.



Una vez todo colocado, pongo esa parte del cuadro sobre algo que lo mantenga en vilo e introduzco el eje pedalier dentro del agujero, pasando por los rodamientos. Así quedará colgando y apoyado en ellos:




Echo grasa a la otra pieza redonda y pongo los otros 11 rodamientos colocados sobre ella [la grasa]




Pongo con cuidado la pieza en su sitio




y atornillo con los dedos mientras puedo y aprieto con una llave inglesa. Lo suficiente para que el eje ruede sin holguras. Es recomendable marcar con lápiz una linea en la pieza y en el cuadro para comprobar luego que no se mueve.



Aquí se ve la pieza colocada



Por último coloco la anilla que cierra todo:



Esto es el momento clave. Hay que conseguir que la tuerca no se mueva mientras se aprieta con una llave grifa la anilla que hace la contratuerca. Es una operacion complicada porque es difícil sujetar la pieza interior mientras con la grifa giramos la anilla. Yo terminé girando la grifa esperando que no se moviera mucho la otra tuerca.

Y ya tenemos el pedalier colocado.



Colocando el sillín

Ahora le toca el turno al sillín. He esperado hasta ahora para poner el sillín a que estuviera el eje pedalier instalado, ya que iba a echar grasa en la tija y en el hueco y no quería que cayese por el hueco sin que estuviera instalado el pedalier.

Lo primero, es echar grasa por el hueco de la tija y terminar rodeando el filo

 

Y echando otro poco en el hueco por donde se introduce la tija.



Introducir el sillín, notando que gracias a la grasa me era más fácil que otras veces el colocarlo.



Apreté la tuerca que sujeta la tija y ya tenía el sillín instalado.



Ahora ya tiene un sillín que le hace más justicia que el de la BH (aun sin ser de su propia marca.)


Instalación del manillar

Le llega la hora al manillar que adquirí en Reciclone. Es un modelo de paseo parecido al de las bicis holandesas. El manillar y la potencia son una sola pieza compacta.



Al instalarlo me surgió un problema:

Engrasé el manillar y todo



Lo introduje y lo ladeé de izda a dcha y viceversa





pero llegó un momento en que no entró más y por más que lo movía no se introducía más.




Para solucionar esto, lo primero que hice fue calcular cuánta barra de la potencia sobraba. Calculé que unos 11 cms y medio, así que fui midiendo 11,5 cm desde muchos puntos del corte de la barra hasta tener los suficientes para pintarme con rotulador indeleble por dónde se daría el corte. Como siempre eran 11,5 cm, al calcular esa distancia desde distintos puntos, pude conseguir los puntos suficientes para trazar el dibujo que haría el corte. En el siguiente dibujo (cutre) lo intento explicar:


En rojo están las medidas que hice desde distintos puntos comenzando por el contorno del corte original de la potencia. Una vez hechos todos junté los puntos con rotulador indeleble y ya está.

Ahora necesitaba un tornillo más corto que el que traía el manillar para poder colocar bien la pieza que permite el agarre. Tuve la suerte de que un conocido tenía justo lo que necesitaba. La medida justa.



Recuperé la anilla que traía el original además de la pieza de abajo que va atornillada. En esta foto siguiente puede verse el manillar con el dibujo del corte hecho. No se nota mucho, pero ahí está.



Luego limpié el tornillo con limpiavitrocerámica y con un Nanas para quitarle el oxidado más gordo y luego impregné un paño con pintura Titán Aluminio



y froté el tornillo hasta que no quedó casi ni rastro de suciedad ni óxido.



Llevé el manillar a cortar a una tienda de Getafe que, aunque ya no venden bicicletas, sí las arreglan. En la tienda le expliqué al dueño lo que quería que me hiciera y enganchó el manillar a un banco de trabajo y con una radial cortó la potencia dejándomela con la longitud que necesitaba.



Luego ya en casa ensamblé las piezas del manillar, eché grasa en la potencia, en la pieza y en el agujero por donde tenía que introducir todo:



e introduje el manillar



y girando de izda a derecha, y de dcha a izda sujetando la horquilla con las piernas, conseguí colocarlo como quería:




Luego apreté el tornillo hasta que el manillar quedó sujeto a la horquilla



El fundamento de que el manillar se agarre se consigue con la pieza de abajo, que tiene un perfil igual al corte del manillar. Esa pieza se atornilla en el tornillo y se coloca para que coincida con el corte del manillar. Al apretar se consigue que la pieza vaya "escalando" hacia arriba gracias a la fuerza que se ejerce sobre ella al atornillarla. Llega un momento en que la pieza sobre sale de la potencia del manillar y queda aprisionada contra la horquilla. El manillar queda aprisionado en el lado contrario contra la horquilla también y así se produce la sujección

Otro sistema parecido que tiene una pieza metálica que también se va enroscando y haciendo presión. Se va introduciendo por una parte de la tija que está preparada para extenderse según va introduciéndose en ella la pieza metálica


Al ser todo metálico, la horquilla, la potencia y la pieza, cuando se produce oxidación dentro, se produce un efecto de "soldadura" que produce que se queden pegadas las piezas y sea difícil sacarlas.

Finalmente este es el resultado. Así queda el manillar puesto.

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Montaje de las bielas

Tengo las bielas y los bulones que conseguí nuevos

Ahora voy a explicar un poco los fundamentos de los bulones y el eje pedalier:

El eje pedalier tiene 2 muescas situadas una al contrario de la otra. Estas muescas sirven para que cuando coloquemos el pedal, podamos meter una especie de tornillo con una cabeza muy larga y sin dibujo para el destornillador, que tiene una especie de "lijada" (puede verse en la imagen de arriba en el bulón de la derecha) que hace que por ese extremo el bulón no tenga forma de cilindro, sino que sea plano y pueda encajarse perfectamente en la muesca del eje pedalier.

Después de explicar esto:

1º coloco el eje pedalier, con la muesca del lado del pedal del plato hacia 
abajo.



Cuando coloque la biela, la ley de la gravedad hará que se coloque solo con el pedal hacia abajo y es justa la posición en que el agujero de la biela coincida con el del pedalier.

2º Cojo el pedal del plato y lo introduzco por el pedalier. El pedal caerá por sí solo hacia abajo y si conseguimos que el pedalier no se haya movido estará más o menos colocado.




Si en la habitación donde estamos hay luz suficiente, podemos mirar por el agujero por donde se introducirá el bulón y comprobar que la muesca del eje queda bien colocada.

3º Con la lijada del bulón mirando hacia arriba introducimos el bulón por el orificio de la biela.





tendremos que mover ligeramente el pedal para que el bulón encaje bien y lo atraviese lo suficiente como para que la rosca donde se coloca la tuerca haya sobresalido por el otro agujero.



4º Con un martillo, golpeo el bulón en la cabeza (que es regordeta precisamente para eso, para ser golpeada) hasta que lo dejo bien metido, de tal forma que no se mueva con respecto al eje pedalier, o sea, que no tenga holgura. OJO, ES RECOMENDABLE PONER ALGUNA PIEZA CONTRARRESTE EL GOLPE QUE LE DAMOS AL BULÓN PARA QUE NO SE DOBLE EL PEDALIER



5º Coloco el pedal, esta vez hacia arriba, aprovechando que el otro pedal cae por sí solo hacia abajo.



6º Al igual que antes coloco la biela bien recta respecto al pedalier para que el bulón entre por su orificio y atraviese la biela



7º Y al igual que antes golpeo con el martillo hasta que se ajuste bien el otro pedal. 
OJO, ES RECOMENDABLE PONER ALGUNA PIEZA CONTRARRESTE EL GOLPE QUE LE DAMOS AL BULÓN PARA QUE NO SE DOBLE EL PEDALIER



8º Por último, ponemos las anillas y apretamos las tuercas para que la biela no se mueva de donde está.



Todo tiene que quedar bien sujeto porque tendrá uqe luchar contra la fuerza que hagamos pedaleando  y tiene que resistirla.

Finalmente podemos ver cómo quedan los pedales puestos




Limpieza y centrado de las ruedas

El siguiente paso fue limpiar las ruedas de la bicicleta, ya que tenían algo de óxido y mucho polvo y telarañas. La limpieza la realicé con el método ya comentado de echar líquido limpiavitrocerámicas y frotar con un estropajo metálico

Aqui tenemos el aspecto del piñón fijo que hay en la rueda trasera:



Le impregnamos de limpiavitrocerámicas, frotamos con el estropajo metálico y limpiamos. (Repetir tantas veces como haga falta)



Después de limpiar las dos ruedas decidí llevarlas a una tienda de bicis para que me las centraran, ya que yo no tengo ni centrador, ni lo he hecho nunca. Algún día me atreveré....

Recogí las ruedas, las puse las recámaras, las cubiertas que me vendieron y ahora ya va tomando forma de BICICLETA!!! Me gusta el toque que le dan los neumáticos claros y negros....




Instalación de los frenos de herradura clásicos y los guardabarros.

Ahora nos toca instalar los frenos en la bici. 

Primero de todo, desarmé el freno delantero y limpié pieza por pieza. Les quité el óxido con la técnica del limpia vitrocerámicas y el estropajo metálico, con cepillo metálico... También limpié los restos de grasa.





Aquí vemos el despiece entero de las piezas que tiene el freno.

Ahora lo armamos de nuevo, 

primero se enrosca en el eje del freno la pieza donde va sujeto el muelle que vuelve para atrás las zapatas.



hasta que hace tope




Luego se coloca en la ranura el muelle.




Luego se echa grasa en la parte donde rozan entre ellas las patillas de las zapatas. Esa anilla que se ve, va entre las dos piezas.




Colocamos la anilla entre las dos piezas




y se juntan las manetas.



Se introduce el tornillo gordo que tiene un agujero para atornillar a la rosca que mantiene juntas las piezas



Se enrosca el otro conjunto que tenía la rosca y el muelle y se ajustan los muelles a las manecillas. También se pone la tuerca que sujetará todo, la que está al frente de todo.



Se ajusta en el punto justo para que quede sujeto pero puedan moverse los brazos del freno




Se coloca la pieza que sirve para salvar la curvatura de la horquilla y que el freno quede bien colocado



Luego se coloca la contratuerca



y se aprieta. Esto hará que la tuerca grande no se mueva de donde está.



Luego sigo con la pieza que recibe el cable de freno. Esta tiene una tuerca que sirve para que no se desenrosque de donde está. Se pone la tuerca:



Después se enrosca la pieza en la otra piececita. Luego habrá que apretar la tuerca contra ella para que la pieza negra no se mueva.



Luego este conjunto se introduce por el agujero que queda arriba en el conjunto de los dos brazos de los frenos. La pieza recibirá el cable con la camisa, hará de tope de la camisa y el cable atravesará hacia abajo camino de la pieza que la sujeta.



Luego se coloca el tornillo que tiene un agujero y que al apretarse sujetará el cable. Va en el agujero de abajo de las manetas.



Y finalmente atornillo las zapatas con su anillita.


Y así queda montado un 


freno. Luego lo pondré en el cuadro al poner los guardabarros. Con el freno trasero hice lo mismo. Era del mismo tipo. Sólo cambiaba en que tiene una pieza que adapta el freno a que se sujete desde arriba y no en horizontal como el delantero.



 Y ahora voy a por los guardabarros. 

Lo primero de todo fue limpiar toda la suciedad y el óxido que tenían, tanto a ellos como a las barras de sujección. Lo hice con la técnica del limpiavitrocerámicas.

También descubrí que con esa técnica además de limpiar óxido, puede pulirse un cromado como si de cera de pulir se tratara. Aunque imagino que no tendrá la duración que la cera, pero para una emergencia....

Se echa el limpiavitrocerámicas y se extiende bien con un trozo de papel de cocina por todo el guardabarros.



Se espera a que se seque y endurezca. Perderá el brillo que tiene y al tocar con el dedo no te lo llevarás. Entonces se coge un trapo u otro trozo de papel de cocina y frotándole fuerte se quita todo el limpiavitro y luego se pasa otra vez el trapo para repasar y ya tenemos el cromado pulidito y brillante.




Luego se instalan los guardabarros, primero apretando el barrilete que tienen atrás y que sujeta la barra 



y luego se ajustan a la horquilla con sus correspondientes barriletes 

Luego colocamos la rueda hinchada. En este momento sólo pude conseguir unas cubiertas de 700x35B - 28 x 1 1/2 que le van a la rueda y a la bici como un guante. Así que ya montará esos neumáticos hasta que encuentre el 700B que me falta.

Y coloqué también las manetas de los frenos. Las adquirí en Reciclone, 
son estas

Están super curiosas porque tienen un tornillo de Allen para ajustarlas al manillar. No son de época, son de ahora. Pero quedan bastante bien



También estuve limpiando por dentro el piñón, con un truco que me enseñó el padre de un amigo.

Se coge gasolina, y con un pincel o brocha pequeñita se va dando al piñón y se va moviendo. Además de limpiar el piñón por fuera la gasolina irá entrando por dentro. Al darle vueltas irá saliendo poco a poco (muy poco a poco) la mierda que tenga dentro. Luego se le echa aceite de máquina de coser o aceite para bicis y se mueve también



y así tenemos engrasado el piñón.

Y después de instalarlo todo, así va quedando la bicicleta. No pude resisitirme a dar un paseíto con ella aunque fuera sin frenos. Fue un paseo corto.

Ahora pondremos los cables de los frenos para que puedan ser accionados.

Lo primero fue poner el puente trasero en su lugar correcto y no al revés como lo tenía:



Colocamos la rueda trasera y comenzamos a ajustar los frenos.

Lo primero será poner el cable en la maneta. Para ello pondremos dicha maneta en posición de apretada para ver el sitio donde enganchará el cable. Conozco 2 tipos de cable de freno:

Los que dicen que son de MTB, que tiene una pieza circular en el extremo


y los llamados "de pera", que son los que usaban las BHs plegables, entre otras....




En este caso, como las manetas tienen un agujero en forma circular, elegiré un cable tipo MTB


Las manetas son de la marca MetalMena. Los compré en Reciclone

Se introduce el extremo por el hueco circular



y se empuja con el pulgar hacia afuera para que se posicione en su sitio y salga por donde tiene que salir



El cable ya sale por el extremo de la maneta.



Los topes que usan estas manetas no son como las típicas de las clásicas de paseo que eran pequeñas. Usa las llamadas de tipo Weinmann, que creo que son las usadas por las manetas de bicis de carreras. Yo las encontré en Madrid en Calmera, en la calle Atocha, por 0.25€ cada una.




El siguiente paso es hacer que el cable atraviese el tope




y lo llevas hacia la maneta. Allí tiene que entrar en su sitio.



Lo siguiente será poner la funda del cable o "camisa". Pero antes tenemos que impregnar de algo el cable para que resbale bien por dentro de la funda. Creo que se puede echar grasa. Yo, para pringar menos eché vaselina pura. OJO, Vaselina pura, no perfumada que contiene productos que se secan dentro del cable y lo obstruyen



Me echo un poco de vaselina en los dedos y la extiendo por el cable



Ahora vamos con la funda o "camisa". Se mide para ver qué cantidad de ella necesitamos para cubrir el freno. Tanto para cortar la camisa como para cortar el cable recomiendo usar una pinza cortacable. Los resultados son mucho mejores. Otras veces he usado alicates de cortar cable eléctrico y el resultado es mucho peor, además de tener que usar mucha más fuerza para cortar.



cuando tengo cortado la funda la hago atravesar por el cable hasta que llega al tope de la maneta.



Luego se mete el otro extremo del cable por el tope del puente de freno, el cable atraviesa la pieza y se introduce por la otra pieza de abajo que sujetará el cable. Se estira bien el cable desde el puente para que quede todo ajustado.



Una vez que ya tenemos eso, voy a contaros un truco que se me ocurrió para poner estos frenos. En el pasado, estos frenos me han traído siempre por la calle de la amargura porque mientras sujetas el puente ajustado a la llanta, no tienes manos para estirar bien el cable del freno y que quede todo ajustado y luego apretar la tuerca que sujeta el cable..... Me tiré gran parte del verano pensando en alguna herramienta que me permitiera eso. Por fin, se encendió la bombilla: Las bridas(Nota: No creo haber inventado la pólvora. Es posible que esto ya se usara o se le haya ocurrido a alguien ya. Es sólo que no lo sabía)

Si yo uno con las bridas las dos partes de la herradura del freno donde van las zapatas y voy ajustando hasta que las dejo a mi gusto, consigo tenerlo sujeto y tener las manos libres para maniobrar.



En este momento podemos aprovechar para medir si las zapatas están bien colocadas. Comprobamos si al llegar la zapata a la rueda presiona donde queremos. En caso negativo, aflojamos y lo colocamos como queramos y apretamos un poco, lo justo para que no se mueva



Ahora apretamos las zapatas con la llave de tuercas para la tuerca y otra un poco más grande para que sujete la zapata en sí y no se mueva. Así haremos efecto contratuerca y quedará fijada



Ahora seguimos con el freno. Apretamos la pieza que es el tope del puente del freno. Se sujeta con otra llave de tuercas la pieza en sí. También para el efecto contratuerca



Hacemos lo mismo en el freno trasero hasta dejarlo igual que el delantero.




Luego sujetando el cable para tensarlo, aprentamos la tuerca que hace que el tornillo asfixie el cable y quede bloqueado.



Una vez apretado, cortamos el cable con la pinza cortacable y ponemos un tope de esos que van al final del cable para que no se deshilache



Y el trasero queda igual



Y aquí tenemos los frenos puestos




Primeras pruebas, primeras averías, puños y pequeños cambios

Como tardé mucho en conseguir unos puños que fueran bien con la bicicleta, no pude resistirme a usarla y probarla por ahí

















Y aquí el recuerdo de cómo empezó y cómo estaba en ese momento



Ya me he dado algunos paseítos con ella y es una delicia rodar por una ciudad llana. Estas bicis las considero muy buenas para realizar trayectos por ciudad que no tenga muchas cuestas. Es ligera, cuando ya te estabilizas sobre ella y coges velocidad vas como si te deslizaras y la posición que llevas sobre el manillar te permite llevar la espalda recta. Como no tiene marchas, en cuanto tienes cuestas lo notas.

Eso sí, los frenos no son la repera. Tienes una mayor distancia de frenado que con otras bicis más modernas. En comparación con bicis modernas con frenos V-Brake sale perdiendo bastante en ese sentido.

 Bueno,,, después de participar con esta bici en la Primera Edición de la ruta 70x700 por los pueblos del sur en la que puse a prueba mi clásica en condiciones extremas ...



tuve 2 averías:

- Se me bloqueó uno de los pedales debido a que se aflojaría la contratuerca interior y el cono al girar libremente se bloqueó contra los rodamientos. Esto tuvo solución con una navajilla y una llave de tuercas.

- Al pasar al término municipal de Getafe por debajo de las vías del AVE, me di cuenta de que los pedales hacían un movimiento extraño. Resulta que se había aflojado la cazoleta del pedalier, esa pieza que tengo en la mano


y si seguía la cosa así podían caerse todos los rodamientos al abrirse del todo.

La cosa está en qeu con la mano, más o menos apreté la cazoleta y le puse la contratuerca, la arandelilla que se pone contra ella. 



Pero a partir de ahí se seguía aflojando según iba pedaleando. Llegando hasta el punto de aflojarse en la primera pedalada que daba. Lo que me llevó a pensar que la rosca se había pasado.

Después de probar apretando y comprobando que volvía a salirse estuve preguntando mucho sobre la avería. Si la rosca pasada era del cuadro, se podría arreglar con un roscador macho haciendo una rosca nueva. Esto quedaba muy lejos de mis conocimientos y de los conocimientos de los que yo conocía. Así que iba temiéndome lo peor. Hasta que un amigo me prestó varias cazoletas y encontré una de su tamaño que roscaba bien en el cuadro y quedaba ajustada. Así que mi bicicleta quedó salvada.


Finalmente un amigo me vendió un portabultos y por fin he conseguido encontrar neumáticos en color negro que me sirvan para la Gimson.  Son neumáticos de la medida 700x35B   635-40.  Gracias a esto, he podido aprovechar un pequeño tesoro que tenía en mi poder: Un neumático 700B de Michelín  de los de 32-635    28 × 1½ × 1⅛    de la época que encontré en una rueda del pueblo que estaba nuevo, sin mucho uso.





Tenían hasta la parte del medio de la banda de rodadura nueva.



Como los neumáticos nuevos rozaban un poco si los ponía en la rueda trasera, puse este 700B en la rueda trasera y ahora se parece un poco más a las bicicletas del catálogo Gimson








Y con esto doy fin a este artículo sobre la recuperación de la Gimson 70tera. Ahora sólo espero que le queden muchos años de uso.


Este artículo es una adaptación en forma de artículo de un hilo que abrí en el foro de CicloClasica donde traté el tema de la recuperación. Podéis encontrarlo aquí

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